攝影風景後期

Ⅰ 如何用Lightroom進行風光攝影後期調整

用Lightroom進行風光攝影後期調整的方法：

參考以下教程：

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Ⅱ 風光攝影中怎樣做出驚艷的後期

1、若想拍攝的風光在經過後期處理後，有驚艷的效果，前期的拍攝是基礎。首先要使用RAW格式。RAW比直出的JPG擁有更深的顏色深度，因此擁有更豐富的色彩表現，所以後期空間更大，JPG一拉曲線，整個直方圖就斷掉了，而RAW不會，所以能獲得更好的輸出效果。
其次是要選擇光線柔和的時間去拍。一般早上九點以前和下午3點以後的光線是比較柔和的，而其它時間尤其中午時的光線太強烈，在後期處理時稍困難些。
再次，就是要有一個良好的構圖，通常一個好的構圖能彌補一下光線的不足。
2、後期的調整是比較復雜的，涉及到蒙版、選區、可選顏色、色相/飽和度、HDR、通道、曲線、對比度等等，其中，前三個是經常用到的，而對比度是盡量不用或者配合選區或蒙版使用。比如一幅偏灰、藍天占據將近二分之一畫面的照片，直接用對比度會毀掉細節。結合蒙版和可選顏色使用對比度就能做出正確顏色和對比度的照片。正確的做法是用蒙版結合高光和低光（對比度的本質就是讓黑更黑，讓白更白），然後用可選顏色調天空（為什麼要調天空？因為這種天空的顏色灰濛蒙，不夠生動，但是如果直接用對比度調，會導致樹和建築物或其它景物也受到影響，所以選擇可選顏色的藍色）。要做好後期，熟練掌握軟體的使用是必要的，同時要對色彩的關系很了解。

Ⅲ 攝影小白，拍的風景照是原圖好，還是後期加濾鏡好

加濾鏡色彩好一些 如果原圖已經很好就不用加

Ⅳ 攝影風景照片後期處理用哪款photoshop最好，最強大，謝謝...

汗....PS沒有哪款....它只有一款而已哇..只不過版本不同 裡面會隨著它的更新而加入更多更強大的插件.如果版技術權嫻熟的話 隨便哪一版PS都可以搞定的..PS處理的圖形不在於軟體的版本 在於個人技術問題...現在都說CS5強大...但是我個人因為習慣的原因 還是一直在用CS3 用起來順手...你想求圖的話隨便找個厲害點的人就可以幫你弄的 ...如果想學習的話 現在網上有很多很全面的教程.不過 個人建議昂 真的想學的話最好找個專業傳授平面設計的學校學習..我就是在學校學的平面設計. 而現在網上所流行的一些 對照片的美化 一些圖片的特效之類的東西 只不過是在你擁有嫻熟的PS工具運用的基礎上 放置些教程而已... 很簡單.. 希望我的回答會對你有所幫助.! 920393403.本人QQ.我自己的PS技術並不是很好 但是身後擁有很強大的後援團啊 哇咔咔...採納吧

Ⅳ 攝影問題請教，普通人物風景照片，人物很清晰，後面的風景有點模糊，這種照片是怎麼照的，還是後期處理的

從專抄業角度講，叫背景虛化。單反襲相機常用的攝影技巧。

要想虛化背景，有如下4種方法（不包括數碼後期處理，這里只講攝影技巧）：
（1）將變焦倍率設置成最大；
（2）背景盡可能設置較遠；
（3）加大鏡頭光圈。
（4）拍攝距離越短越好
但一般的DC是不具備大光圈這個功能的，而傻瓜型的相機是無法達到虛化背景的效果的，一般的DC機最好的虛擬方法便是用微距拍攝，當然還可以通過其他的方法來實現。

希望對你有所幫助。

Ⅵ 後期如何用ps給風景照做景深合成，突破攝影極限

很簡答復 就模仿光場相制機的工作方法 來個焦點包圍曝光 就是選好位置後最好上架子 曝光不變 然後按一定距離間隔轉動對焦距離叢遠到近拍一系列照片 最後在PS里焦點由遠到近從下到上對齊疊加這些照片成為一個多圖層照片（一般2-3張就夠了） 然後用橡皮擦工具擦去在景深外的畫面露出下面的圖層上同樣位置在景深上的畫面 以此類推 需要注意的是每個圖層必須對齊 拍的時候取景范圍不要動白平衡不要動

Ⅶ 請教拍攝風景照片技巧

8個風光照片拍攝技巧-讓你的風光照片更精美
一、靈活使用光圈
一般來說，風光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起長焦鏡頭，廣角鏡頭能拍出更大的景深；比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准確對焦十分重要。我們都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建議使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得過小反而會有損於影像的清晰度，這是因為一種叫「衍射」的光學效應的緣故。
衍射，最簡單地說，就是當光線穿過鏡頭光圈時，鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小，在被記錄的光線中衍射光所佔的比例就越大，影像就變得越不清楚，結果影像里顯現的細節就越少。

二、理解快門
通過拍攝水體來探討快門的選擇。
如何拍攝水體的運動，是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實的方式來捕捉水體，使用高速快門速度來「凝結「水體的運動。另一些人喜歡有意將水體「模糊化」，以營造運動感。這兩種技術在合適的場合都能產生好的效果。重要的是，兩者定要取其一，如果介於兩者之間的話，水體既不模糊也不清晰，那就往往會給人以凌亂感和無意識感。
如果希望停住水體的運動，一般得使用1/500秒或更高的快門速度——確切的快門速度要視水體的流動速度而定。
風光攝影師一般都是用小光圈(大f/數)來獲得足夠大的景深，使前景和背景細節都合焦清晰。這樣一來，通常就要採用相對長的曝光時間，尤其在弱光條件下。
很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化，其中的一個原因是，對於觀者的眼睛來說，這種「模糊化」的效果為影像增添了活力和動感，所以更加賞心悅目。

三、安排前景
世界是三維的，而照片是二維的。風景照片拍攝失敗的一個主要原因是，照片無法傳達眼睛所看到的那種深度感。幸運的是，還可以使用一些構圖技巧來克服這個相當讓人不快的小問題。
創造照片深度一個有效的方法是攝入一個有力度的前景，通常要使用廣角鏡頭來拍攝。用這種方式突出前景，就為眼睛創造一個「進入點」，將觀者拉入場景中，賦予照片一種距離感和規模感，這樣就為照片添加了深度。
廣角鏡頭能達到這樣的效果，原因在於它能延展透視，將靠近鏡頭的成分進行誇張性的展現，從而打開了前景以遠的景緻。

四、了解色彩
色彩不僅具有視覺沖擊力，它還能表示不同的情調，激發不同的情感，並產生與文化背景相關的象徵意義。想想你的影像中一種佔主導地位的顏色能產生什麼效果。可能你需要減弱或者加重這種顏色。在構圖、光線照明和使用濾光鏡的時候應該認真考慮色彩。

五、手動輸入色溫
不同的光源會產生不同的色調，一般以光線的「暖」或「冷」以及其中存在的綠色或品紅色的量來表示。比如，家用的鎢絲燈泡發出的光線比陰天室外的光線要暖和得多。熒光燈光則帶有一種綠色調。
光源的暖度或冷度被稱為「色溫」，用開爾文(K)來表示。數值越低，光線就越暖。比如，日落的色溫為3000K左右，中性的日光(晴日中午)約為5000～5500K，陰天約為7000～8000K。

六、使用RAW文件
很多風光攝影師會認為RAW格式過於繁瑣，他們寧願使用JPEG來拍攝美景，photoshop專家盧克•馬西會告訴你：使用RAW格式的各種好處。下面的兩張圖片是藉助Element4.0調整的前後對比圖，欣賞一下你就會發現二者的不同。
雖然RAW文件打開麻煩，處理麻煩，但是細節多、實現了無損壓縮，而且還能在後期調整白平衡，所以，拍攝精細的風光片，一定要使用RAW文件。

七、學會使用偏振鏡
大部分人，確切地說是絕大部分攝影愛好者，在鏡頭前面都安裝了UV鏡。在使用UV鏡方面，他們進入了一些誤區：1.用UV鏡來保護鏡頭鍍膜；2.UV鏡安裝上從來都不拿下來；3.UV鏡不過幾十塊錢。可以說，有這三個毛病的攝影愛好者，建議還是扔掉手中的UV吧，一方面幾十塊錢的UV鏡不僅無法消除紫外線，反而會影響畫質；另一方面，個人推薦還是使用偏振鏡而不是UV鏡。
UV和偏振的區別在於：在霧天或紫外線比較強烈時，拍出的照片有藍紫色調。加了UV鏡可以將紫外線吸收，排除紫外線對CCD的干擾，有助於提高影響的清晰度和色彩的還原效果，但是，數碼單反相機由於成像原理與膠片有本質區別，所以紫外線對成像的影響並不大。偏振鏡是能有選擇地讓某個方向振動的光線通過,在彩色和黑白攝影中常用來消除或減弱非金屬表面的強反光,從而消除過減輕光斑。

八、三腳架
對風景攝影來說，三腳架應被視為整套裝備中的重要部分。通常會使用最小光圈來將景深最大化，同時用低ISO感光度來獲得最清晰的效果，這樣的話快門速度就會很低。有些拍攝，手持照相機就可以，但使用三腳架你就再也不用擔心震動。將照相機置於支撐物上，就有更多的時間和注意力去調整取景，獲得盡可能好的構圖。
三腳架的種類很多，要挑選一副並不難，但要考慮兩個關鍵因素：
首先是穩定性。盡管便宜的型號吸引人，但如果三腳架不能提供穩定的平台，那就沒有作用了。因此要確保選擇一款足夠結實的三腳架，在拍攝時能夠保持你所有攝影組件完全靜止。
第二要考慮三腳架的重量。這一點之所以重要是因為帶著它和其他裝備走很遠的路程。大部分三腳架是鋁合金做的，很牢固，也很輕。三腳架的重量大多在2千克左右或更重，但如果想要同樣堅固卻更輕的三腳架，那就選碳纖維三腳架，盡管價格不菲。

Ⅷ 求攝影人像風景後期處理教程視頻

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Ⅹ 風光攝影相機中的照片風格設什麼最適合後期調整

首先機內設置照片風格只是對JPG格式照片起作用，而JPG照片留給後期的空間本來版就比較小，只適合於簡單權的後期，類似使用美圖、光影魔術手等軟體。
如果你對後期精通，會使用PS、LR等專業的軟體，建議使用RAW格式拍攝，照片風格等只需要中性即可，這樣的照片留給後期的空間會非常大。
強烈建議使用RAW格式