人物夜景
A. 夜景模式和夜景人像模式究竟有何不同
大部分都采用低ISO慢快门中小光圈的组合来进行拍摄,而且都不带闪光,色彩方面是尽量忠于肉眼所见(这点能否做到是相机的性能问题)。
而夜景人像基本也差不多,但ISO一般比夜景模式高,快门速度也稍高,差别是会通过闪光进行前后帘同步闪光来使人像和背景都能记录下来(不像一般闪光闪完了背景一片黑),但由于夜间闪光容易出现红眼,所以一般都加入了若干次的频闪来进行前期消除红眼,而色彩方面则是尽量把人像肤色表现得比较美(至于能否做大那还是性能问题)。
基本上是这个思路,但是各个品牌应该还是略有差异
B. 怎么能把人物后面的夜景灯光也拍亮
那么我们先来看看拍摄都市灯光夜景需要配备哪些设备?
首先当然是数码相机相机本身了。即使只是普通的消费类数码相机一般也分成全自动类与准专业级别的全手动型号类别。如果想要拍摄出比较完美的都市灯光夜景作品,那么一台具有光圈优先、快门优先以及全手动调节功能的数码相机是必须的。只有充分利用好这些调节设置,才能最大限度地达到我们预期的完美拍摄效果。
由于夜景拍摄时候,相机曝光时间长,快门速度放慢。拍摄时相机任何轻微的震动摇晃都会造成画面模糊。因此,第二件拍摄灯光夜景的利器乃是一副结实稳定的摄影用三脚架了。
对接下来要装备的,就因人而异了。比如我的OLYPMUS C2100UZ相机拍摄夜景时候,我总要带上那只方便轻巧的快门遥控器,而象美能达D7、D7i这样的数码相机用户就请带上你们的快门线吧。这些器材和三脚架一样都是为了保证拍摄时画面稳定用的。
第一、无论是全自动傻瓜数码相机还是带有手动功能的数码相机,在拍摄时都建议完全关闭内置闪光灯。如果打开闪光灯,一是根本不可能照亮这样大规模的远景,徒费电力。而且由于开闪光灯后,相机往往会自动提高快门速度,而造成画面曝光不足。关闭闪光灯后,即使是自动型号相机也会适当放慢其快门速度,一般来说也能获得比较充足的曝光了。
第二、如果你的数码相机带有可调节的感光速率(ISO)设置的话,我建议你还是把ISO值固定在最低一挡上。这是因为ISO值越高则感光速度越快,快门速度也加快,但是画面颗粒会变粗,甚至出现大片的杂色嘈点。反之,ISO值低则感光速度也慢,但画质会变得非常细腻而无颗粒感。不少相机在夜间场景里都会自动提高ISO值以提高感光度,但是我们出于保证画面质量起见,还是手动将ISO值固定在最低一挡比较合适。
第三、出于灯光夜景中光线变化的复杂性,我建议大家还是以平均测光方式比较妥当。如果使用点测光或者重点测光方式,恐怕很容易造成画面局部曝光正确而大部分场景曝光过度的问题。这一点在拍摄以暗色的天空为背景的建筑时候尤其常见。
好了,把相机牢固地安装到三脚架上去吧。别忘记把相机快门调整到遥控控制或者快门线控制挡上。总之是为了避免手按快门的动作用力过大而造成画面的抖动。如果没有这样功能的数码相机用户,只要把相机调整到自动延时拍摄档上就可以了。很多数码相机的延时拍摄可以选择只有区区2秒的延时,就是派这个用处的。
那么在拍摄都市灯光夜景是否该如何处理光圈快门的比例,以及如何掌握正确的曝光呢。为什么很多朋友拍摄的夜景照片都在灯光处白白的一团——明显的过曝了呢?我们又该如何对夜景照片进行构图取景,进行拍摄呢?
从摄影参数方面来说:
我的拍摄习惯是,首先把数码相机调整到手动挡或者光圈优先挡上,光圈设定在F5.0或者F5.6上。为什么要选用这个对大部分消费类数码相机来说比较偏小的光圈呢?因为拍摄夜景时候,景物的光线比白天肯定要暗淡很多,消费级别的数码相机的自动对焦系统在这种情况下不容易精确控制对焦。如果光圈过大,造成景深距离太小,有时候就会出现对焦不准的现象。而将光圈放在比较小的位置上,就能有效的保证足够的景深来表现景物了。当然,我也感觉光圈不宜太小(F8、F11),因为这样一来,将会让相机过度延长曝光时间。消费类数码相机的CCD在长时间的曝光工作中,很容易因为工作热度的增加而产生“热嘈点”破坏画面品质。所以即使是带有“降嘈功能”的数码相机我觉得在拍夜景时候也尽量减少曝光时间为好。所以即不大,也不是很小,F5.6的光圈就比较适宜用在拍摄夜景上了。
对于夜景曝光亮度,我发现很多朋友都是按照相机自动测光的结果,相机报告曝光是0.0EV(准确)就按下快门了。实际上,拍摄夜景的时候,相机的自动测光系统的值依然是按照白天亮度范围下的数据进行计算的。如果听信这个0.0EV就按下快门,那么出来的夜景照片至少有百分之八十会过度曝光的。根据我的经验,必须在相机报告曝光为0.0EV的时候,再用人工稍微提高2-3快门速度,或者收缩一下光圈,使整体曝光减去两到三档才能得到正确的曝光。如果使用傻瓜相机,一般情况下,也建议用户手动调节曝光补偿-0.7到-1.0EV以获得正确的,景物层次恰当,没有过曝现象的照片。
C. 夜景 拍摄人物 用什么软件好,最好方
夜景里面佳能相机的模式转盘上面有个夜景人像模式、入门级里面有一个框框里面是一个人,然后头上一颗星星的,那个就是夜景人像模式,中级跟高级的模式转盘上没有,要转到自动挡之后去里面找,
如果是高级别的,建议你别用自动档位去拍摄,直接上手动挡M,这样能够充分发挥自己的想象力去创作,或许会有你意想不到的收获,
一般的夜景人像,我们要求镜头的光圈要够大,最起码要2.8、这样我们的照片整体感觉要好一些,再就是快门速度,不能太低,因为太低了手会抖造成影响模糊,然后就是ISO感光度,这个就根据自己的机器去进行相应的设置了,再就是机顶热靴灯,最好是有离机闪,或者多灯,这样效果会更好
希望能帮到您,祝您生活愉快
D. 夜景人像怎么实现人物和背景都清昕
用脚架,开小一点光圈,慢快门,高ISO,用广角端去拍摄。只能这样试试。
E. 夜景人像怎么拍能达到人和背景夜色都曝光准确(佳能)
夜景人像是拍摄难度比较高的摄影场合,受限于器材和经验,一般内很难获得比较理想容的效果。
好的夜景人像取决于以下因素
1、准确的曝光 (不过曝不欠曝)
2、画面清晰 (无抖动)
3、人像的辅光 (自然柔和)
4、背景和构图 (画面简洁,背景不杂乱)
拍摄技巧简单谈几点:
1、使用大光圈镜头
2、采用三脚架
3、外置闪光灯
4、充分利用自然光线让被摄主体有比较理想的辅光,比如人物左侧右侧或侧上方有自然光照明,增加画面的层次感和亲和力
5、提高相机感光度,但不要太高,以控制画面上的噪点在可接受的范围。
6、相机以单反最佳,镜头尽量选用定焦镜头,比如35,50或75mm定焦。
构图什么的不说的,拍摄时应选择光圈优先,对着背景的光源测光,然后闪光灯后帘同步。
一般满足这些条件的话,画面还能过得去。要想获得最佳效果,最好多设定几次多拍几张,择其优。
夜光人像,采用卡片机,普通的手机,没有外置闪光灯的话,效果很难保证,期望值就不能太高了。
希望我的回答可以帮到你一点。
F. 请问夜景人像拍摄中的技巧
相对于白天的人像拍摄,夜景人像是比较难拍的题材之一,出好片的概率也不高。不过考虑到咱们大部分的用户,平时除了旅游外拍,可能用的最多的,就是家庭朋友聚会,以及晚上逛街或者出去玩的时候了,所以从实用的角度出发,咱们还是得聊聊,这聚会以及晚上逛街时,人像的拍摄手法。
咱们将分两部分来谈,一,室内,比如朋友晚上聚餐、泡吧时的拍摄技巧;二,室外,晚上逛街时的拍摄技巧。
说实话,如果不是专业摄影师,用的器材也不是单反而是小卡片,然后又没有三角架等必要的辅助工具,那么,在这两种环境下出好片的确是有一定的难度。但是,我们也可以遵照一些基本的注意事项,尽量提高照片的质量,从而为自己的聚会或出游留下珍贵的记忆。考虑到器材的限制(比如说一般的用户不可能配备两支或以上的闪光灯来拍摄夜景,大部分人聚会时也不会准备三角架),本文介绍的是一些比较通用的拍摄方法,尽量做到简单易行。如果您在拍摄中有自己的心得,也欢迎您与我们分享,与广大网友共同学习和进步。
·漂亮的聚会照片
聚会拍照,有几个问题最常见:一、拍的图片不是偏色就是抖动,质量很差。二、偶尔有两张清晰的,也是开闪光灯后照的,结果人是清楚了,背景模糊一片,不仔细看都不知道是在哪里照的。三、你拍两张,他拍两张,相机转了一大圈,最后发现,想找一张清晰的合影做纪念,竟然没有。
其实,如果想在朋友聚会时拍出好的照片,我们可以遵循这么几个简单的做法:
要用就用大光圈:由于聚会的时间大部分是夜晚,场合大多是在室内,自然无法跟白天室外的自然光相比,而昏暗的光线则会延长曝光时间,使得手的抖动对成像产生比较大的影响,所以,请尽量把光圈开大,从而避免抖动。
慎用闪光灯,多用ISO:或者有朋友会说:光线暗,那开闪光灯不就行了。开闪光灯确实可以提高亮度,防止抖动。但是,除非是比较会用光的摄影老手,否则,在昏暗的环境中开闪灯,大部分得到的照片都是“一片惨白”,即人脸很亮,周围的环境则变的很暗,聚会场所的氛围全都没有了。所以,笔者的建议是“慎用闪光灯”,可以尝试将ISO提高,哪怕提到ISO800(单反可到1600)都行,尽管会有噪点,但比抖动强多了。
偏色要纠正:说完抖动,我们再来说说偏色的问题。由于室内的光源不同于自然光,所以相机在拍摄时,难免会带有一定的偏色。想解决这个问题其实很简单,开白平衡选择对应的模式,如“白炽灯白平衡”;或者手动设置白平衡,具体方法为:进入菜单的“白平衡”,选择“自定义白平衡”选项,然后找一个白色的物体,比如说雪白的桌布、墙面等都可以,然后将镜头的中心对准白色物体,适当的调整角度,当满屏幕都显示为白色时,按下快门,稍等相机会显示“完成”,相机的白平衡设定就完成了。经过这样处理后,应该相片的颜色就会很自然了。当然,相对抖动而言,偏色并不是特别严重的问题,很多时候,照片带有一定的偏色反倒符合聚会场合的氛围,具体要看咱们聚会的场合以及你喜欢的风格和效果。
至少该有一张广角照片:不管一晚上照了多少张照片,至少,你应该有一张大家的合影作为聚会留念,当然,这张合影没必要像平时会议合影那样排成中规中矩的两排,你完全可以巧妙利用聚会场合的地形来拍摄出生动的画面。而笔者的建议是就算没脚架,在拍摄这张合影照片时,也要选择将相机放在一个平台或者桌面上,选择10秒后自拍的方式来进行。虽然麻烦了点,但好处也很明显,一是能把所有人包括你都放进合影里去,二是能保证画面的稳定和整体的造型。
·学会用光,一切OK
室外夜景人像,是大家普遍认为比较难拍的一种场景。夜景照片之所以难拍,最大的问题就在于复杂的光线环境。夜晚室外昏暗的光线会延长相机的曝光时间,如果你手头没有三角架,就很容易产生抖动。闪光灯虽然好用,但是“照近不照远”,只能把人照亮,美丽的背景则照不到了,出来的片子即使清晰,也没有任何的美感。
所以,想在晚上拍出漂亮的人像片,关键的一点,就是用光。这里就需要说到我们的闪光灯。如果你不是专业摄影师,那么估计你晚上出去的时候不会带专门的闪灯,那么如何使用我们相机自带的闪灯拍出好的效果呢?
如果想把背景以及人物都能清晰的表现出来,我们就需要用到一种闪光模式叫做:慢速同步(或称:低速同步、慢同步)。当我们使用慢速同步来曝光时,镜头前的人物由闪光灯来照亮,而人物身后的背景,则依靠延长快门时间来获得充分的曝光,这样的话,就可以获得人物和背景都比较清晰明亮的照片。
这里就需要特别说明一点:在晚上使用慢速同步来进行拍摄时,我们一定要跟自己的朋友说明一下,拍照时,在闪光灯闪过之后,不要马上就移动位置,一定要保持姿势稍微等一下,因为闪光灯虽然已经闪过了,但是快门还在继续曝光中,这时移动,照片就有可能会变得模糊。
说完这最重要的一点,我们再来说说其他几个需要注意的地方:
1、夜景拍摄的设置相对比较复杂,就别指望自动档了。如果有夜景人像这个场景模式,可以试着拍几张看看效果。如果效果不好,那就选光圈优先或者全手动设置,选择平均测光模式以及中央对焦,这样可以较为精准的对焦。
2、开大光圈,提高ISO这里说的是没有三角架的情况下,如果你没有“铁手功”,那就只能依靠这两种办法来降低抖动了。当然,光圈和ISO也绝不是越大越好,咱们最终仍旧要考虑画质的好坏。
3、为了追求明亮的背景,我们需要延长快门曝光时间,而为了追求画面的稳定,我们又需要尽量缩短快门时间。这个矛盾如何解决呢?笔者个人的意见是,宁愿让画面曝光不足,也要优先保持稳定。曝光不足的话,咱们可以通过简单的PS处理,提高画面的亮度,但是抖动的话,可就不是PS能处理的了。
4、还是说说防抖。有三脚架,最好。没有,那也别太自信自己的“铁手功”,最好将相机放在一个稳定的地方,采取两秒后自拍的方式来进行拍摄,这样可以极大的降低相机的稳定。轿车车身、自行车后座或者栏杆的平台上都行。
夜景拍摄的难度,在于其复杂的光线环境。但凡事无绝对,也正是因为夜景特殊的光线环境,有时候,我们有意识的采用一些特殊的拍摄方法时,反倒能获得特殊的效果,比如像光线般的车流效果、万家灯火的星芒效果等等。可以说,拍摄并没有什么固定的手法或者说参数组合,其乐趣就在于创造,所以,我们也不必过于拘泥于技巧。只要在平时的使用中多体会,就能得到令自己满意的效果。
G. 拍夜景人像
怎样拍夜景?
一张好的夜景,首先,要保证画面的清晰一张模糊的照片无论如何也不能称为好照片。由于晚间的光线要比白天弱很多,为了保证有足够的光线通过CCD,达到正确的曝光。这时候如果使用P档(自动档)的话,相机会将快门速度降到很低。往往在1/10秒以下。在这种情况下手持拍摄几乎不可能保证稳定。拍摄夜景三角架就成了必备之物。利用安装角架,我们可以随意安排曝光时间,创造充满个性的画面。
三角架应尽量选择高大结实的,比较重的好些,因为这样的角架才能保证在拍摄时不会晃动。一般爱好者国产伟峰1.4米左右的塑料腿架子也就可以了。当然你不要指望着这样的三角架可以陪你翻山越岭。
如果没有携带三角架,在迫不得已的情况下也可以用提高ISO感光值的方法提高快门速度。但一般ISO值不可调到太高,过高的感光值会使画面增加很多噪点,使画面变得粗糙。个,ISO在200的时候画面基本没问题,400的情况下在RESIZE之后也基本可以接受。不到万不得已不要使用ISO400以上,因为满屏的噪点甚至比曝光不足更难在PS中进行后期调整。:数码相机里有个词叫“宁欠勿过”,意思就是说宁可欠暴一点,也不要过暴。因为如果使用快门优先,我们可以自由控制快门速度。在拍摄夜景的时候我们完全可以将其控制在手持稳定的速度下(小编个人是1/20S),但这个时候欠暴是必然的。但欠暴在PS里比较容易调整。而如果是过度曝光的话,高光部分一片死白,那就是谁也救不了了。切记切记!
其次,是要曝光准确。抛开为了表现特殊意境而制造的特殊效果,基本上以光圈优先模式,采用平均测光即可获得正确的曝光量。如果这样无法达到我们需要的效果,也可以通过快门优先模式,或者全手动(M档)对快门速度进行控制。一般情况下,配合适当的光圈,快门速度在2-4秒之间,即可获得类似"车流"“水丝”这样的特殊效果。
同时也要注意,过长的曝光时间也会增加画面噪点,尤其在没有降噪功能的机器上尤甚。这点小编就很奇怪,小编的PRO90IS有8秒曝光,而在没有降噪功能的O记2100身上却有个16秒!小编看过8秒长曝的片子,那哪里还是夜景么。到处都是“繁星点点”。
一般情况下拍摄夜景是不需要打闪光灯的。因为闪光灯的有效距离有限,无法将所要拍摄的全景照亮。但如果是拍摄夜景人像的话,则需要打开闪光灯,并选择慢同步模式,以保证人物和背景都获得足够的曝光。除此以外,为了使拍摄的景物层次更加清晰,通常我们都使用最小光圈拍摄。对于某些相机而言,这样还可以额外获得灯光的星芒效果。注:由于相机的区别,产生的星芒强度和形状有所不同。一些相机很难产生美丽的星芒。
这些只是拍摄夜景的一些基本技巧,对于具有全手动功能的相机来说,通过曝光时间的不同,可以获得各种不同的效果。
夜景摄影的注意事项 :
1、防止照相机抖动
拍摄夜景照片时,照相机要拧紧在三脚架上,或放在平稳牢固的地方。调节光圈,按动快门,观察景物,都不要碰动机身,特别是进行多次曝光时,更要严格要求,否则,底片会出现重影,使拍摄失败。
2、光圈的运用
拍摄夜景,要特别注意运用光圈。因为它影响景物的清晰度。有些夜景,由于光线十分暗淡,拍摄距离无法精确确定,因此,常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付。拍摄夜景,常用的光圈为f5.6或f8。有些景物的位置比较固定,光线变化也不大,那么光圈可以适当 小一些,但曝光时间要相应延长,这样,景物的清晰范围可以更大一些。进行多次曝光时,可根据现场光线的强弱,用光圈来调节感光量。
3、距离的测定
拍摄距离的测定要尽量准确,否则直接影响景物的清晰程度。一般地说,拍摄大场面夜景,距离可放在无限远处。拍中景,近景,就要进行对焦,把焦点对得越清楚越好。焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上,用手电打亮后再测定。也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。距离一旦确定,在拍摄过程中就不能任意变动。
4、曝光的掌握
夜景摄影的曝光比较复杂,无法依靠测光表,应该从实际出发摸索规律。其曝光方法有两种:一次曝光和多次曝光。
(1)一次曝光:一次曝光比较容易掌握。拍摄前,拍摄前,将照相机架在三脚架上,然后确定拍摄对象和取景范围。取景完毕,再检查一下照相机的固定情况,并用快门线控制快门的开启,进行一次时间的曝光。无快门线,可用镜头盖来控制已开启的快门。
(2)多次曝光:两次以上的曝光称为多次曝光。它是在一次曝光不能完成拍摄任务的情况下才使用的一种方法。利用多次曝光,可以分次摄取部分景物,使画面内容丰富,形式活泼。
运用多次曝光,应该注意:一是要把光线强弱不同的景物分开,使最暗的景物先曝光、多曝光,最亮的景物后曝光、少曝光。二是有些景物无法进行先曝光、多曝光,可加用人造光适当加强暗处景物的亮度,以调整画面的反差。三是对一些光线过强或过弱的景物,无法在现场调整时,可在拍成的底片上进行减薄或加厚处理,也可放大时进行补救。
夜景摄影的曝光,很难有一个确定的数字。曝光时间在一秒钟以上,都要靠拍摄者凭经验估计。一般说,进行一次曝光时,曝光量要掌握得更严格一些。多次曝光时,曝光时间的伸缩余地较大,如果发现某些景物或景物 的某些部分感光不够,可以再开一次快门进行补救。不管一次曝光还是多次曝光,开拍时的天空尚有落日余晖,那么曝光时间要扣得紧一些,宁可感光不足,不可感光过度,一过度,照片就会失去夜间的特点了。 夜幕降临,五光十色的灯光装点着我们的城市,无论是建造还是人物都呈现出和白天完全不同的色彩。即使是白天很平常的景物在夜晚绚丽的灯光下都会给人很奇幻的感觉,但是要想利用数码相机拍摄这些美丽的夜景却显得有些困难,这很大一部分是由于数码相机本身的特性所决定的。因此在拍摄夜景时更需要注意一些技巧,从而弥补相机的缺陷。
三、器材的准备
任何一款数码相机都可以拍摄夜景,但是最好能具有手动对焦、曝光补偿调节以及手动快门光圈设置等等这些手动设置功能,这样能完全按照你的意愿进行拍摄。如果相机有遮光罩就更完美了,夜晚由于四周都是各种灯光,使用遮光罩可以避免其他灯光的干扰。 一个稳定的脚架是必不可少的,夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光,手持拍摄基本上是不可能。如果有可能最好准备快门线,这样能将相机的震动减到最小,若没有,利用相机的自拍功能也可曝光组合的选择 从技术层面来讲,合适的曝光组合是照片是否成功的基础,对于夜景拍摄这个尤其重要。一般来说,我们可以选择a挡(光圈优先)或m挡(手动模式)来进行夜景拍摄。将f值设置为最大,然后再去调整快门值。至于到底选择多长曝光时间,这是个仁者见仁,智者见智的问题。同样的景色,有人认为明亮一点好,那么曝光时间可以设长一些;如果认为暗一点好,那么时间就相对短一些。最好的办法是用多种曝光组合来进行拍摄,然后后期再进行选择。同时在拍摄及时回放,从而调整你的曝光组合。
◎如何进行对焦
很多数码相机在拍摄夜景时会出现自动对焦无法工作的现象,这个时候你可以切换到手动对焦,利用lcd来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离,然后通过lcd的数值显示,选择合适的焦距。若是为了表现大场景或者远处的景物,那么可以直接将焦距调整到无穷远处(相机上焦距用∞表示无穷远),这样能起到很好的效果。
◎白平衡调节
选择不同的白平衡,将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡,这样会影响到灯光固有的颜色,使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩,可以白平衡设置成"日光"或"室外"模式。当然这也不是绝对的,你可以试着用不同的白平衡进行拍摄,在后期在进行选择调整。
H. 如何用ps把夜景里的人物p的清晰白皙(大概就是白天拍的那种感觉)但其他地方不变,跪求大神教!!!
最简来单的 扣除人物来 换个背景 调调自亮度
因为晚上所以周围目标物不是很清楚 没有特殊必要 还不如再进一步模糊一下 就做成好像是故意的主要调亮度 滤镜里面的渲染 光照也可以适量使用 其他的就看你自己感觉了
I. 夜景人像怎么拍
希望以高处的建筑物或雕像等作为背景时,可以从下往上进行拍摄,这样能将其整体收入画面。仰拍时,让被拍摄人物的身体前倾。
拍摄示意图如下:
需要掌握的要点:
1.将拍摄模式设置为适于较暗场景的“夜景拍摄”。
2.拉开距离,将建筑物整体都拍进画面,考虑与人物的平衡进行构图。
3.采用从下往上仰拍时,让人物面向相机,身体前倾。
如果是想让背景发生抖动拍摄的夜景灯饰,形成了由点光源构成的光线,十分漂亮。只要背景有明亮的灯饰即可进行拍摄,可以多次实拍找到理想的快门时机。
需要掌握的要点如下:
1.将拍摄模式设置为“夜景拍摄”,闪光灯模式设置为“闪光灯开”。
2.让人物站在漂亮的灯光背景前。
3.让被拍摄人物抓住拍摄者的手,一起旋转的同时按下快门按钮。
如下想利用室外灯光拍摄夜景人像时,明亮的背景条件有利于突显人物。而且,有意识地关闭闪光灯,充分利用地面和桌面的反射光拍摄,可再现真实的色调和氛围。
需要掌握的要点如下:
1.尽量选择有灯光的地点和明亮的背景进行逆光拍摄。
2.为防止人物抖动,让其坐在椅子等处保持不动。
3.为防止拍摄时手抖动,拍摄者可将肘部放到桌面等处固定,然后按下快门按钮。
最后再提醒大家,为了防止闪光灯的光带来阴影,拍摄时可以让人物稍稍收下颚,以便让闪光灯的光照射到人脸的正面。
J. 单反相机如何拍夜景人像
夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种,因为需要考虑到前景背景的曝光正常,又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确,这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候,拍摄时打开了闪光灯,使离相机较近的人物得到了正确的曝光,但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短,使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。
这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果,而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档,将快门调慢,同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束,这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利,有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式,也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。
在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机,因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动,这时三脚架就成为必需品了。
使用高快门速度加闪光灯的方式拍摄夜景人像,往往是前景人物曝光正常而背景欠曝。
拍摄前,要先向被摄者交待清楚,闪光灯一亮,并不意味着拍摄完毕,必须维持原先的姿势和位置不动,直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对,对帘幕快门而言,是前帘到达片窗一端,接通电源的标志,但后帘此时尚未到达片窗,(用同步快门时间)。
只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说,快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮,但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右,甚至更长,闪光灯闪亮后,尚有较长时间快门仍开着,用以感受夜景光线,倘若被摄对象移动,则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头,继续感光,这样摄得的照片,人像部分就是透明或半透明的了。所以,在快门未关闭前,被摄对象应维持原状。
其实要拍摄夜景人像并不太困难,只要具备下列条件:
(1)尽可能不使用“傻瓜”相机,;较低级或中级“傻瓜”相机如遇现场光线较暗时,就会自动闪光补足,这类相机的闪光补光不是光线人够景不够,致使人处在几乎全黑的环境中,就是背景一片全黑而人物(尤其是脸部)一片死白,以致连眼睛鼻子都不能出现。所以要使用具有手控调节光圈、快门时间功能的相机,即使有快门优先、光圈等功能的,也应调至用手控拍摄。
(2)不要过分相信“夜景模式”,目前有些“智能型”相机,具有“夜景模式”但这种模式只能将焦距定在无限远处,因此不能用来拍摄夜景人像,否则,必定是景色清析而人像松虚。
(3)使用三角架。由于夜间的现场光比较暗,往往要用较大的光圈和较长的曝光时间,“长曝光”如用手持相机进行拍摄,几乎很难避免相机抖动。而用三角架固定相机,即使快门速度长达几秒钟也不会发生相机动的现象。
(4)闪光灯。闪光灯照明具有照近不照远的特性,当然,这受“平方反比定律”的制约。所以,当人处在距灯3至5米处时而景在15米开外时,景物所受闪光灯的光只有人的数十分之一或十妥之一,基本上不起作用,如果要将人像的立体效果体现出来,应准备两只以上的闪光灯。
当以上条件具备后就可以进行夜间人像的拍摄了,具体做法是:
(1)先取景。到达景点后,先寻找值得拍摄的景物,在取景范围内确定下来。
(2)对后景夜景进行曝光,确定曝光组合,由于夜间较暗,有内测光装置的相机若是按常规ISO 100的片速,往往无法测得具体数据。可先按1600甚至3200的片速进行曝光,然后再逐级换算成100片速,再加上“倒易律减退”因素。对于“S”(短时曝光、快门时间不长于1/10秒)型片,若用1/4以上的慢曝光,应增加50%至100%的曝光量。以上海外滩的夜景为例,若用100的照片,当天全黑后,依靠新颖泛光灯照明建筑的夜景,可考虑F8、1秒的曝光组合,若要改变,则可再选择F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光组合。
(3)曝光组合确定后,其中光圈是确定人像站立距离的依据。原先使用闪光灯,是指数除以距离等于光圈,但在这儿,必须换种方式进行计算:指数除以光圈等于距离,这是因为夜景人像拍摄时的光圈是根据现场光确定的,而不是由闪光灯 指数与照明距离来确定的。现在,人站立或座处的位置是由灯和光圈确定的距离来确定的,在这一点上,务请注意:与常规的计算方法不同,要有点逆向思维的意识,是由人(站立的距离)去测光圈。
(4)拍摄前,要先向被摄者交待清楚,闪光灯一亮,并不意味着拍摄完毕,必须维持原先的姿势和位置不动,直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对,对帘幕快门而言,是前帘到达片窗一端,接通电源的标志,但后帘此时尚未到达片窗,(用同步快门时间)。只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说,快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮,但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右,甚至更长,闪光灯闪亮后,尚有较长时间快门仍开着,用以感受夜景光线,倘若被摄对象移动,则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头,继续感光,这样摄得的照片,人像部分就是透明或半透明的了。所以,在快门未关闭前,被摄对象应维持原状。