相機怎麼拍夜景
Ⅰ 如何用數碼相機拍夜景
只要了解了原理，拍夜景其實並不是難事。
首先，數碼相機曝光由三大參數（快門速度、光圈大小、ISO（感光度）大小）決定：
快門速度越快，得到的照片就越暗，但可捕捉到高速運動的畫面，快門越慢，那麼拍到的照片就越亮，但畫面中運動的物體就會模糊，並且手的抖動也會造成整個畫面模糊。比如拍人像通常需要1/125秒以上的速度，拍走動的人需要1/250秒以上的速度，拍跑步的人需要1/600秒以上的速度。
光圈方面，光圈越大，那麼得到的照片就越亮，背景就容易模糊，光圈越小，得到的照片就越暗，前後景就越清晰。在相機中光圈值越大，那麼實際光圈就越小，反之亦然。比如F2.8光圈就比F8光圈大很多，F2.8很容易拍出背景虛化的照片，F8則可以拍前後清晰的風景照。
ISO方面，值越大，照片就越亮，但噪點就越多畫質就越差，值越小，照片就越暗，但畫質卻是最細膩的。對攝影師來說，ISO是最不想碰的東西，只要環境照度足夠，都會把它設置為最小的值，以保證最高的畫質。
這三大參數在自動檔的時候由相機自己控制，用戶只需按下快門即可成功拍攝。但是拍夜景的話就比較特殊了，由於夜景照度遠弱於白天，需要用戶手動控制三大參數來完成拍攝，所以具備M檔（手動檔）的相機是必需的。
下面說說具體的拍攝方法：
一、在拍夜晚風景的時候，三大參數是這樣考慮的：
IOS，盡量最低，以保證高畫質。光圈，關小，以保證風景的前後清晰。剩下一個快門怎麼辦，前兩個參數為了各自的利益把畫面降得很暗了，再加上晚上照度又低，畫面就更黑暗了，那麼快門唯一的選擇就是變慢，快門越慢畫面越亮，為了彌補前兩個參數拉低的亮度，這時候的快門就要慢得很誇張（可能要到15-30秒的快門時間），平時都是百分之一秒以上的速度，現在要變成十幾秒甚至幾十秒，人類是不可能拿著相機十幾秒不抖動的（事實上1秒都不行），那麼這時候就要拿出神器了，三腳架，把相機架上去，讓它穩定曝光幾十秒不成問題。這就是為什麼拍夜景都要帶上三腳架的原因，沒人可以只帶相機去拍夜景的。通過以上考慮後，就開始設置三大參數了，具體的值要看情況來設置，比如快門的時間時間要降到多少才是適合的。如果畫面中有車流的話，按以上思路最終拍出來的效果就是車不見了，只剩下車燈劃出一條條線，非常漂亮。
二、在拍夜景人像的時候，三大參數是這樣考慮的：
拍人需要機動性，很多時候不用三腳架，那麼快門就不能太慢，盡量用廣角端拍攝（因為廣角端的安全快門比較低），可以把快門設置為1/10秒，這是廣角手持的極限，接下來光圈可以開到最大，如果買到的鏡頭是F2.8的最大光圈，那就最好不過了，即能保證亮度，又能虛化人像背景，但如果鏡頭是F3.5或F4的最大光圈，也沒關系，最後一個參數ISO可以彌補，上面說過ISO越高畫質就越差，但在環境條件有限的時候人們不得不做出妥協，只能把ISO開高了，通常來講，中高端相機在800以上的ISO值都還能保證一定的畫質，而中低端相機就建議不要超過800了，否則噪點就會非常明顯。經過以上思路來調整，一般可以保證環境的亮度足夠，但人物主體的亮度是不足的，這時候又要拿出神器了，閃光燈。閃光燈盡量用無線引閃，這樣無論人物面部怎麼轉，閃光燈都可以擺到適合的位置，以保證人物面部的亮度。最終得到的相片就是背景和人物都照度足夠了。
通過以上思路延伸，人們還可以用煙花拍出如下效果來：
至於還能拍出別的什麼，要靠腦袋的創意了。但是基本技術原理還是要首先掌握的。
Ⅱ 單反相機如何拍夜景人像
夜景人像的拍攝屬於難度比較大的一種，因為需要考慮到前景背景的曝光正常，又要考慮到如何才能讓前景人物的影響清晰地留影。的確，這是多數遊客在游覽夜景的時候遇到的難題之一。尤其是在使用相機的自動檔拍攝的時候，拍攝時打開了閃光燈，使離相機較近的人物得到了正確的曝光，但是由於相機閃光燈范圍有限加上曝光時間短，使得本來肉眼看來絢麗無比的夜景在相機中顯得黑糊糊的一片。
這是因為遠處的夜景在拍攝的時候需要長時間的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近處的人物因為閃光燈的照射只需要很短的曝光時間就可以了。所以在拍攝的時候最好使用相機的手動檔，將快門調慢，同時強制打開閃光燈拍攝。在閃光燈閃過後建議人物維持原來的姿勢直到曝光結束，這樣就會拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不過夜景人像拍攝並不是手動相機的專利，有些高級一點的自動傻瓜數碼相機擁有夜景人像這個拍攝模式，也是使用慢快門、強制閃光這個原理來設置的。
在拍攝的時候需要使用三腳架固定相機，因為在對背景進行長時間曝光時需要保持相機的靜止不動，這時三腳架就成為必需品了。
使用高快門速度加閃光燈的方式拍攝夜景人像，往往是前景人物曝光正常而背景欠曝。
拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，並不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標志，但後簾此時尚未到達片窗，（用同步快門時間）。
只有待後簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光後快門尚未閉合。由於夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮後，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀。
其實要拍攝夜景人像並不太困難，只要具備下列條件：
（1）盡可能不使用「傻瓜」相機，；較低級或中級「傻瓜」相機如遇現場光線較暗時，就會自動閃光補足，這類相機的閃光補光不是光線人夠景不夠，致使人處在幾乎全黑的環境中，就是背景一片全黑而人物（尤其是臉部）一片死白，以致連眼睛鼻子都不能出現。所以要使用具有手控調節光圈、快門時間功能的相機，即使有快門優先、光圈等功能的，也應調至用手控拍攝。
（2）不要過分相信「夜景模式」，目前有些「智能型」相機，具有「夜景模式」但這種模式只能將焦距定在無限遠處，因此不能用來拍攝夜景人像，否則，必定是景色清析而人像松虛。
（3）使用三角架。由於夜間的現場光比較暗，往往要用較大的光圈和較長的曝光時間，「長曝光」如用手持相機進行拍攝，幾乎很難避免相機抖動。而用三角架固定相機，即使快門速度長達幾秒鍾也不會發生相機動的現象。
（4）閃光燈。閃光燈照明具有照近不照遠的特性，當然，這受「平方反比定律」的制約。所以，當人處在距燈3至5米處時而景在15米開外時，景物所受閃光燈的光只有人的數十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要將人像的立體效果體現出來，應准備兩只以上的閃光燈。
當以上條件具備後就可以進行夜間人像的拍攝了，具體做法是：
（1）先取景。到達景點後，先尋找值得拍攝的景物，在取景范圍內確定下來。
（2）對後景夜景進行曝光，確定曝光組合，由於夜間較暗，有內測光裝置的相機若是按常規ISO 100的片速，往往無法測得具體數據。可先按1600甚至3200的片速進行曝光，然後再逐級換算成100片速，再加上「倒易律減退」因素。對於「S」（短時曝光、快門時間不長於1/10秒）型片，若用1/4以上的慢曝光，應增加50%至100%的曝光量。以上海外灘的夜景為例，若用100的照片，當天全黑後，依靠新穎泛光燈照明建築的夜景，可考慮F8、1秒的曝光組合，若要改變，則可再選擇F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光組合。
（3）曝光組合確定後，其中光圈是確定人像站立距離的依據。原先使用閃光燈，是指數除以距離等於光圈，但在這兒，必須換種方式進行計算：指數除以光圈等於距離，這是因為夜景人像拍攝時的光圈是根據現場光確定的，而不是由閃光燈 指數與照明距離來確定的。現在，人站立或座處的位置是由燈和光圈確定的距離來確定的，在這一點上，務請注意：與常規的計算方法不同，要有點逆向思維的意識，是由人（站立的距離）去測光圈。
（4）拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，並不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標志，但後簾此時尚未到達片窗，（用同步快門時間）。只有待後簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光後快門尚未閉合。由於夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮後，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀。
Ⅲ iphone 6照相機怎麼拍夜景
iphone6照相機晚上就正常拍攝 晚上有燈光的地方不開閃光燈效果也很好。
如果是在室外 開閃光燈效果比較好一點。
個人建議可以下載一個拍照軟體 但是我用起來感覺還不如自帶的效果好。
Ⅳ 手機相機專業模式怎麼拍夜景
你相機專業模式怎麼樣拍夜景 這個的話可以在我們的相機里邊兒調節
Ⅳ 單反相機怎麼拍夜景
操作方法：
01
使用負曝光補償：拍攝夜景時相機計算出的合理曝光並不一定是好的曝光參數，拍攝者需要用眼睛根據實際效果決定曝光。在周圍環境還留有少許天光時，使用負曝光補償就能拍攝出類似於夜景的亮度。這樣一來燈光和自然光就能取得一個很好的平衡。
05
靈活運用實時顯示功能：拍攝夜景時，手動對焦是更加保險的對焦方式。特別是在透過玻璃拍攝時，由於受到玻璃的影響自動對焦很可能無法准確對焦。保險的對焦方式就是利用實時顯示功能來手動對焦。
Ⅵ 單反相機怎麼拍夜景啊
首先要確認的是拍攝時使用的是入門級的單反還是相對比較高端的單反，簡單看了一下前面回答的芝麻的互動記錄，應該是比較入門級的單反，閃光燈可以自己跳起來的那種。
第二要確認的是需要拍攝的是夜景中的人像還是純夜景，這兩種夜景的拍攝方式是完全不同的。
Ⅶ 都說夜景很難拍，用什麼相機怎麼才能拍攝出高質量的夜景照
用x23 ，夜拍更清晰，超大廣角等你來
Ⅷ 佳能750d怎麼拍夜景
這個與750D無關，單反相機的操作和設置原理都是一樣的，只要明白拍攝原理和技巧，無論用的是什麼相機都能勝任不同的拍攝情況。
首先，相機的曝光由三大參數（快門、光圈、ISO）來控制：
快門越快，就能拍攝運動越快的物體，但畫面就越暗；反之，快門越慢，畫面就越亮，但運動的物體會模糊。通常來講拍人需要1/125秒以上快門速度，拍走路的人需要1/250秒以上快門，拍跑步的人需要1/600秒以上快門，其他依此類推。
光圈越大，畫面就越亮，但背景越容易模糊掉；反之，光圈越小，畫面就越暗，但前後的景物就越清晰。通常拍攝虛化背景的人像就要把光圈開大，拍攝全景都清晰的風景照就需要把光圈關小。F2.8以上屬於大光圈，F8以下屬於小光圈，值越小光圈越大，值越大光圈越小，設置的時候要注意。另外有些便宜的鏡頭（比如套頭）光圈是不夠大的，一般只能開到F3.5，較難拍出背景很虛化的片子，黑暗的環境也很難應付。
ISO越大，畫面就越亮，但畫質就越差；反之，ISO越小，畫面就越暗，但畫質卻最好。一般攝影師都盡量把ISO值固定到最小，以保證最細膩的畫質，除非環境惡劣到大光圈和安全快門都保障不了亮度了，才會提高ISO，犧牲畫質換取亮度。
任何曝光和效果都是通過調整以上三大參數來實現的，攝影師的手動操作也主要集中在這三大參數上。事實上相機在自動檔下也是自動調整這三大參數來實現的，只不過相機自動調整的值並不是攝影師所願（比如相機經常擅自提高ISO，導致畫質降低），所以才會有手動檔（M檔）來提供攝影師自己控制。
夜景的拍攝分為兩種，一種是人像夜景，一種是風光夜景，雖然都是夜景，但因為針對的主體不同，所以拍攝的技巧也是區別很大。
人像夜景。由於主體是人，人是會動的，通常拍人需要至少1/125秒以上快門才安全，但由於環境太暗，快門就要低於安全值以提升亮度了（下限是不低於鏡頭焦距，比如50mm的焦距，快門就不能低於1/50秒，18mm的焦距，快門就不能低於1/20秒，其它依此類推），在快門慢到一定程度的時候，人的輕微運動都會導致模糊掉，所以需要使用外接閃光燈來輔助，閃光燈在閃到人的瞬間，會使人像凝固，從而解決快門慢的問題，需要注意的是閃光燈的功率不要太大，否則容易把人打過曝；同時光圈可以開到最大，以盡可能的提升亮度，這時候就需要到大光圈鏡頭了（目前最便宜的大光圈鏡頭就是幾百元的小痰盂50/F1.8，其他大光圈鏡頭就要兩千元以上了），在大光圈下背景是模糊掉的，但由於主體是人，背景模糊掉反而會突出主體，所以大光圈是可以用的；ISO原則上是越小越好，但如果快門和光圈都無法提供足夠的亮度，那麼就要提高ISO了，建議在800以內，超過800後噪點會比較明顯（雖然800以內也能看到噪點，但都在可接受范圍，不放大是看不見的）。除了以上的曝光調整外，夜景人像最需要注意的就是對焦，由於人物臉上無光，相機是很難對上焦的，一般採用的技巧就是在人物的臉旁邊放一個發光體（比如手機）來幫助對焦，對好後再拿走。另外人物背景上建議選擇街燈比較豐富的，而不要選擇燈光稀少的背景。