攝影戶外

㈠ 戶外攝影需要准備哪些器材

我還計劃帶上平板就地放大觀察，決定是否重拍

㈡ 怎樣拍好戶外人像攝影

戶外人像的拍攝相比室內人像的拍攝來說要有一定的難度，因為室內人像拍攝的光線是可以控制的，而戶外拍攝的光線則是不容易掌控的。拍攝時只能選擇合適的天氣和時間段來進行。

(通過與模特進行交流和分析，最終模特更加自信地展現自己最自然的一面，讓畫面更加完美和諧。)

另外，如果模特沒有達到要求也不要著急，要耐心地與她分析拍攝存在的問題，告訴她怎樣做才更加完美，一定不能打消積極性，讓其失去信心。要注意溝通方法，在拍攝過程中，攝影師還可以幽默地與模特進行交流，能夠更加順利地進行拍攝。

拍攝心得：

在拍攝戶外人像時，攝影師應該做的，就是了解模特，因人而異地制定拍攝計劃。同時應盡量選擇模特適合的環境和攝影師擅長的風格拍攝，這樣拍攝出來的照片才會使雙方都滿意。

㈢ 戶外攝影，不懂光圈怎麼行

(一) 光圈值和光圈級數
光圈我們一般會用f來表示，像f/1.4、f/8等，光圈值越小，代表光圈越大，可以讓更多光線通過；記得光圈的大小和其數字是剛好相反的，因此f/1.4是大光圈，而 f/8 是小光圈，不要弄錯啊！
光圈級數可以分為1級、1/2級甚至1/3級，基本上1級增加的光圈值為以下，每降低1級光圈也會減小一半入光量，因此當你比較f/1.4和f/2.8光圈時其實f/1.4是大上很多的啊！
(大光圈) f/1 > f/1.4 > f/2 > f/2.8 > f/4 > f/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 > f/22 > f/32 (小光圈)
現在很多相機也可以控制光圈以1/3級來調較，因此你會看到f/6.3、f/13等光圈了。
(二) 光圈越大，深景越淺
光圈除了控制入光量外，也會對景深有影響，在相同焦距，光圈越大景深便越淺，即是背景和前景會更模糊。但要注意的是，要做出淺景深，光圈不是唯一的元素，因此不應胡亂迷信「大光圈鏡頭」啊！
(三) 光圈葉數量會影響星芒效果
如果你細心閱讀鏡頭的技術規格，你會注意到一項叫「光圈葉數量」，一般光圈葉數量會介乎5-9片，當光圈葉數量為單數時，星芒的線條會較清晰，各位可以留意啊！
(四) 光圈葉數量多散景比較圓
當光圈葉數量多的時候，即使把光圈收細了，散景也可以拍得比較圓。
(五) 不要把光圈收得太小
在第二點提到光圈越大，景深越淺，因此如果拍風景時想全張相片也清晰，最好是把光圈收小，但千萬要避免使用最小光圈，因為當光圈太小時會出現散射的物理現象，導至相片成像質量下降，反而會令相片不夠清晰，因此如果可以，使用 f/8-11 光圈通常也是最好的啊！
(六) 什麼是恆定光圈鏡頭？
很多隨機購買的套裝鏡頭也會是變焦鏡頭，在鏡頭規格會看到f/3.5-5.6等這字元串，這是代表當鏡頭焦距變大時，最大光圈會由f/3.5漸漸降到只有f/5.6，留意這里說的是「最大光圈」而不是可用光圈，例子：當你的鏡頭是18-55mm f/3.5-5.6，當你使用 18mm 時可以利用f/3.5、f/8、f/11等光圈；而當你在使用55mm時光圈可以由f/5.6開始（不能調到f/3.5大光圈了）。要避免這個最大光圈隨焦距縮小的問題，你可以購買「恆定光圈」的鏡頭，鏡頭的規格只會有一個光圈值，例子24-70mm f/2.8，即是不論你使用那一個焦距，你也可以使用f/2.8的最大光圈！雖然恆定光圈的鏡頭很方便，但一般價格高，重量體積也會相對較大。
(七) 使用「增距鏡」後最大光圈會減小
如果使用「增距鏡」(Teleconverter) 來增加鏡頭焦距，最大光圈也會相對減小，例如一支f/4的鏡頭套用了2x的增距鏡，最大光圈便會由f/4下降2x到只有f/8了！但要留意不是所有鏡頭也適用於增距鏡的，購買時需小心看清楚啊！

參考鏈接：http://www.8mob.com/article/read/id/2377825.htm

㈣ 戶外攝影裝備有哪些 戶外攝影要配備

呵呵，這得看你怎麼定義逗國際攝影大師地這個詞了……大師們有拍商業影像版的，有權拍新聞紀實，有拍戶外風光的，有拍體育運動的，不一而足，因此，任務決定了器材的選擇。

不過，目前已進入數碼時代，絕大多數高端攝影者都是選擇尼康和佳能的頂級數碼單反，只有少數因為特殊需求，而選擇萊卡（135全畫幅數碼）或者哈蘇（數碼中畫幅），甚至是大畫幅膠片機來進行創作。其他品牌產品，如索尼、賓得、富士、奧林巴斯等，在業余攝影者和家用范圍內還可以，但是應付高端、甚至極端環境的情況下，還是不如尼康佳能兩家的頂級機器。

㈤ 戶外攝影注意事項

一、忌陽光直射亮麗的陽光提供良好的照明條件,使景色有生氣,色彩飽和,並為使用高速快門和小光圈提供了條件。但是強烈的陽光也會帶來問題,最為突出的是它那耀眼的光線會使被攝人物睜不開眼,同時,高角度的直射陽光還會在人物臉上造成濃重的陰影,顯出皮膚皺紋,損害人物的形象美。所以在戶外拍照,應多讓陽光從側面照射被攝者,忌臉部直接面向太陽。二、忌人物與有色環境過近在明亮的光線照射下,物體的反光會增強,在這種情況下,人物應盡量遠離那些色彩明艷的景物(如新油漆好的建築物的外牆、大型遮陽棚等),否則那些景物的色彩會映射到人物身上,造成偏色。三、忌頂光時人物站在水泥地上拍照因為水泥地表面較平整,且顏色淺淡,會形成較強的反射)亡,這種自下而上的"腳光",往往造成一種恐怖效果,應盡量避免。四、忌立於樹旁拍照光與影相輔相成,光愈強,影愈深。當人物站在樹旁拍照時,陽光時常會把樹葉投影到人物身上、臉上,造成斑駁的陰影,有損於畫面的美感。五、忌忽視濾光鏡在戶外無雲的藍天下,所有避光處都帶上藍色色罩;而在暮日的輝光映照下,所有的景色都染上了一層橙紅色。在如此環境中,若想讓攝得的景色保持原有的色彩,就必須在鏡頭前裝上相應的濾光鏡,在前一種情況下可選用淡紅或琥珀色的濾光鏡,在後一種情況下可選用淡藍色濾光鏡。六、忌採用高速片在晴空烈日下,光線強度已很高,若再採用高速片,往往會迫使光圈收到極小,或無法使用較慢的快門速度。這些情況都會給攝影創作帶來某些方面的限制。七、忌胡亂補光在明亮的日光照射下,景物會有很強的反差。為避免反差過大,運用輔助光進行輔助照明是有效的,但要掌握好分寸,既要避免輔助光過亮,也要避免露出輔助光的痕跡(如出現與主光相反的投影)。八、忌完全依賴自動曝光檔不少攝影愛好者在戶外拍照喜歡使用自動曝光檔,殊不知這種自動曝光檔只能處理一些普通的情況,而遇到陰陽面各半或逆;光等情況便會變"傻",所以還得見機行事,根據具體情況進行適當的曝光調整。九、忌逆光直沖鏡頭在光線很強的情況下拍攝逆光照,要防止光線直沖鏡頭,否則很容易產生光暈現象。十、忌穿反光過強的服裝在強光下拍照,被攝者如穿反光強的服裝(如白襯衫、發光尼龍做的服裝等),會變得雪白一片或產生大塊輝斑,使衣服質感難以表現。
採納哦

㈥ 對於戶外攝影哪些深奧的問題

對於戶外攝影的話，實際上的問題按照正常的一個護眼攝影技巧的分析。

㈦ (攝像)攝影棚內和戶外拍攝有什麼不同

攝影棚和戶外拍攝不同表現在：
一、光線不同：棚內有各種不同用途的燈光，戶外白天是自然光，晚上才用燈光；
二、色溫不同：室內有高色溫燈（5600K)和低色溫燈(3200K)戶外只有太陽光和天空高色溫光；
三、景深不同：棚內燈光亮度有限，光圈開的很大，景深小。需要注意焦點
四、景物不同：戶外是自然景物，棚內是人工景物，弄不好，很容易假
五、拍攝區域有限，移動攝影受限制

㈧ 一天當中什麼時候最適合戶外攝影

晴天室外自然光的選擇與運用
晴天的光源是太陽，它是發光體，在所有光源之中它是最亮的。日光是直射光(集射光)其性質屬於硬光。太陽光在一天之內，隨著和地面的角度不同以及穿過大氣層的路途不同，其強度和色溫在不斷變化之中。掌握這個規律對攝像工作者有重要意義，一天之內太陽光的變化，根據太陽和地面的角度，我們大致上分四個時刻分別敘述如下：
第一時刻：0-15度左右。稱為日出、日落時刻。這一時刻自然光的照明特徵是：
①太陽光色溫低，天空光色溫高。照明景物的光線冷暖相映。由於太陽經過大氣層路程較長，波長較短的蘭光被大氣層擴散，只有波長較長的紅光透射過來。故這時的太陽呈現橙紅色，色溫大約在2500K-3500K左右，相當於鎢絲燈的色溫。如果加用5600K的濾色鏡，並以白光調白平衡，畫面將偏橙紅色，有明顯的早晚氣氛。由於太陽光色溫較底，天空光色溫高，受光面偏暖，背景面偏冷，寒暖對比明顯，景物色彩豐富多彩。
②光線投射角度低，景物投影長，垂直面受光強水平面受光弱。並且具有很強很明顯的空氣透視效果。其長長的投影往往是構圖的有利因素；
③有時天空出現彩霞，被太陽逆光照射呈現出形狀各異的媚人景像。這時太陽往往是被攝對象，容易拍出有意境的畫面；
④光線柔和光比小，色溫冷暖相間，是拍抒情畫面的最好時刻；
⑤這一時刻的特點是時間比較短促，光線變化較快(亮度和色溫)不易掌握。一般只能拍一、二個氣氛鏡頭。這一時刻，由於具有以上一些特點，所以被稱為效果光時刻，也有人稱為攝影的黃金時刻。
第二時刻：15°——60°左右。
這一時刻的光線特點是光源的光譜成分比較穩定，亮度也變化不大，反差正常，持續的時間較長，稱為正常照明時刻。這一時刻是拍電影和電視最出鏡頭數量的時刻。其次這一時刻，景物的水平和垂直方向照度差別不大明顯，光比適中大約在1：4-1：8之間，色溫大約在5500K-5600K左右。
第三時刻：60-90度左右。
這一時刻稱為頂光時刻，太陽光頂頭照射，在南方的夏季幾乎和地面垂直，太陽光強烈反差較大。這一時間為頂光照明，一般不適合拍攝人物中近景。因為頂光照明，演員面孔會被歪曲變形。一些遠景鏡頭亦可以此刻進行拍攝。
第四時刻：0度以下，這一時刻被稱為曙暮光時刻(或稱黎明或黃昏時刻)這一時刻的光線照明特徵是：
①太陽未出或已落，地面所有影物靠天空照明。天空是最亮部分，既是光源又是拍攝對象。這時天空和地面影物形成具大的反差。其亮度范圍大大超過膠片或攝像機的曝光容度。拍攝時如果按天空曝光，地面景物將呈現剪影狀態(沒有層次)。若重點表現景物用較低的角度把景物疊在天空上，輪廓鮮明；
②此時刻是拍攝夜景畫面的理想時刻。拍帶天空的夜景場面常在此刻拍攝。人物主光應高於或等於天空亮度，用人工光進行補助。可得到好的夜景效果；
③這一時刻天空亮度變化極快，當天空亮度達不到攝像機或膠片最低亮度值時，只能拍攝不帶天空的夜景畫面。不然天空將是一片死黑。這一時刻，太陽出處或落處(即早東、晚西)天空較亮，所以應該考慮到拍攝的角度。
晴天的天空，是由大氣層微粒散射太陽光形成的散射光源，陽光透過大氣層，其中波長較短的蘭光損失較多，所以呈現蘭色。如果太陽光做為主光天空光即為副 光。它照明被攝對象陰影部分，故陰影部分偏蘭色。主光和付光的反差程度和天空亮度有關，蘭天時，亮度較低，反差大，有薄雲時，亮度高，反差小。
晴天陽光照明，物體所形成投影，其方向永遠和光源方向相反，投影長度和太陽的高度成反比。大面積的投影，會形成無陽光直射的陰影區只受天空照明，亮度一般低於陽光區2-3擋。陰影下的光線是散射光，在陰影區拍攝由於周圍環境光的影響也會形成較小的明暗反差。
沒有不好的光線，只有不好的選擇和運用。能有助於主題表現的光線就是最好的光線。沒有不好的光線，只有不好的選擇和運用。能有助於主題表現的光線就是最好的光線。二樓講的對： 任何天氣都可以照的。關鍵是對光線的把握。

㈨ 戶外攝影怎樣用光，有哪些用光技巧

遠在彩色攝影問世以前，攝影藝術家就用一個很形象的詞來說明照片上的明暗處理。攝影藝術家都懂得，若明暗處理得當，作品就會成功；若置之不顧，照片質量就會受到損害。

「質量」常常是很難說明和下定義的。某人看到一幅照片說道：「好小子！質量不錯」!多數聽到的人都知道是怎麼回事。但如請他們講出精確的含義，恐怕他們都會張口結舌。我們好像都懂得質量是什麼，但有時很難用言語來表達。

攝影是屬於個人愛好的東西，它和任何其他藝術一樣，誰都不能說某張照片完美無缺或一無是處，同時誰也不能肯定第二個人會同意你的觀點。不過，大多數攝影家都一致認為用側光和逆光，拍攝的照片要比用順光拍攝的照片有層次。

㈩ 戶外攝影常識有什麼

春天來了，萬物復甦，冰雪消融，鳥類也開始傲遊在藍天之上，或者春水之中。這時候正是廣大攝友拍攝的好時節。尋找一個良好的野生狀態，沒有人類破壞的環境是拍攝鳥類的最好的場所和地點，北方草甸和沼澤之中是拍攝鳥類的好去處，南方的叢林和湖泊也是不錯的選擇。耐心的等待1-2個小時。接著就的拍攝你想要的照片
出行拍攝照片，很多比較狠的攝友弄的裝備和驢友相似，帳篷，睡袋、登山鞋、酒精燈等等。不但麻煩而且還不安全。其實拍攝如果不是專業的拍攝鳥類，可以在城市周圍的公園和旅遊景點拍攝，只要早起或者晚歸避開遊客高峰期就可以拍攝到好的照片。如果很想拍攝與眾不同或者更加專業的照片那麼就要付出更大的辛苦，和其他專業攝影師們交流地點的選擇，找個好的熟悉環境的向導，帶上必要的設備，還有萬萬不能忽視的GPS。
6個戶外拍攝的常識
1. 時時刻刻留意你相機里的儲存卡是否已經滿了，因為抓拍鳥類基本都是瞬間稍縱即逝，不要因為沒有額外空間而損失難道的照片!
2. 多預備一些空間比較大的儲存卡，現在的儲存卡價格很便宜，多備儲存卡或者帶上一個筆記本電腦。
3. 額外的望遠鏡頭。在拍攝鳥類時一般只帶一個高倍的望遠鏡頭就可以，但是如果有一個額外的機身或者望遠鏡頭會更方便，而且不會因為臨時故障讓拍攝計劃擱淺。
4. 確保你的相機里的電池電量是充足的。不要以為節省一點就使用不充足的電池，這樣會因小失大。
5. 將使用完的電池進行標記與沒使用的電池區分開（應用於可充電電池），而且要充足的配備閃光燈電池。
6. 還有一些是我們必要的裝備
。額外電池
。額外的存儲器卡片
。蓄電池充電器
。 USB-USB微型纜繩
。軟的布
。鏡頭打掃灰塵的刷子
。無指的手套
。前燈或手電筒
。塑料袋(為保護您的相機在雨中或泥濘的沼澤地上跪坐時應用)。
其實以上這些也談不上什麼，主要是一些經驗，都是「預想立其事，必先利其器」，准備充分些這樣才不會手忙腳亂，才能拍攝更好的照片。