1. 如何利用單反自帶的閃光燈拍出柔和的夜景
1-單反自帶的內置機頂閃光燈指數12左右，功率有限。
2-公式：閃光作用距離=閃光燈指數/光圈值）
以上1、2表明單反自帶的內置閃光燈拍出柔和的『整個』夜景很難，僅可利用其給『近景、需要突出的前景、近距離人物』補光。
2. 相機拍夜景會有蒙蒙的，如下圖，晚上拍夜景的時候，閃光燈，然後就會有，但是有些圖片沒有，很奇怪
不知道樓主是用何種相機拍攝的，就貼出的片子談點看法。
1、首先，這台相機老舊了，鏡頭或者感測器上有很多污或水漬或者灰塵，建議換機；
2、樓主說的「閃光燈，然後就會有，但是有些圖片沒有，很奇怪」是不是可理解為有時候閃光燈不閃了？或者理解為閃光燈是閃的，但有時候畫面拍不出？如果是第一種情況，閃燈出問題了；如果是第二種情況，說明閃燈的指數不夠，也就是閃燈的級別比較低，而且不穩定。
3、不能看到樓主拍攝所用的參數，評價可能有偏差，我盡量說得周到一些；
4、這類夜景照片，如果要突出通透效果，（也就是防止蒙蒙的），應當使用較小的光圈，較低的感光度，較慢的快門速度，盡量避免使用閃燈，這樣拍出的夜景一定清晰漂亮。但副作用是因為快門較慢，手持拍攝是比較困難的，必須使用三腳架或者將相機放置於某個合適的地方固定住。
5、樓主的照片因為用的是指數不高的閃燈，故遠處景物難以照射，而由於閃燈的作用，快門速度有比較快，遠景的弱光難以在感測器上充分進行光電轉換，就會導致蒙蒙的效果；
6、樓主有入手微單的想法，根據樓主夜景的要求，推薦索尼A6000，性能很好，性價比也高，特別是索尼獨家的多幀降噪技術，業內領先，手持夜景天下無雙（無論何種昏暗的環境，按下一次快門相機自動快速拍攝6張並自動合成1張清晰的照片，根本不用閃光燈），非常好用，
樓主參考。
3. 夜景拍攝需開閃光燈嗎
一般來說沒有使用閃光燈的必要，但也不是絕對的。
拍攝夜景，一般使用小光圈來保證景深，此時由於環境光線較暗，快門速度會慢一些，所以使用三腳架可以讓相機更穩定，成像更清晰。
如果攜帶不方便，必須使用手持拍攝，可以使用大光圈配合高iso來提高快門速度，但iso不宜超過相機能容忍的上限，否則噪點增加較多，會降低畫質。
因為夜景難免會有很多燈光，所以不使用閃光燈的好處就是可以盡情的體現這種絢麗的美景。而閃光燈開啟後，快門速度往往會提高，導致環境光線攝入不足，背景往往一片黑暗。
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如果要使用閃光燈拍攝夜景人像，可以先對背景測光，保證背景曝光正常，再開啟閃光燈的慢同步功能對主體人臉補光，這樣就可以拍攝出人和背景都曝光正確的漂亮夜景人像了。
要注意的是，因為使用了慢同步，快門速度仍然較低，所以最好還是使用三腳架穩定相機。並且告知模特保持姿勢不要動，否則容易模糊，即便閃光燈閃光之後，因為快門較慢，此時曝光仍未結束，模特仍要保持姿勢不動，直到一次完整的曝光過程完畢。
4. 單反相機拍攝夜景用什麼模式用不用開閃光燈
單反相機拍攝夜景用M檔模式、發揮拍攝者的技巧、創意，因為拍的是夜色不用開閃光燈。
單反相機拍攝夜景用M檔模式、可以發揮拍攝者的技巧、創意，注意使用『平均測光』、選取合適的『測光點』與速度、光圈組合最佳曝光組合、使用三腳架、關閉相機防抖、開啟快，快門預升、使用定時快門或遙控快門以減低抖動、為了畫質使用最低ISO。
因為拍的是夜色不用開閃光燈。開閃光燈會破壞夜景氣氛，還因為閃光燈指數對於整個構圖中的較遠距離如同虛設、而對近距離夜景還起到破壞作用。
5. 單反相機照夜景ISO最佳數值是多少應該開閃光燈嗎
拍夜景，看你想拍什麼。ISO低畫質好。
提高ISO是為了保證一定的快門。如果是用架子，拍靜景，那麼可以用慢快門，低ISO。
如果是手拿相機，就要保證不糊的情況，用能用的最低的ISO。
如果拍的對象比較小，比如物品，人。可以開閃光。如果是街道，開閃光用處不大，閃不了那麼大的范圍。
不是全副單反，不般不超過1600，如果實在太暗3200.
全副的話，3200，6400都可以。
6. 單反相機拍攝夜景用什麼模式用不用開閃光燈
夜景拍攝為了保證出片率，推薦使用快門優先。 設置安全快門速度，IOS感光自動即可。
一般來說，不需要閃光燈，因為內閃本身是拍攝近景的，遠景不合適。
拍人，容易出現快門按下瞬間閃光燈一次曝光，而感光元件持續曝光，這樣就容易糊片。
熟練了也可以使用M擋手動。
如果是佳能相機，可以設置為風景擋（60D以下機型有這個擋）拍攝效果也很理想。
7. 單反相機如何不使用閃光燈的情況下拍攝夜景求詳解
單反相機拍夜景不使用閃光燈。
1、使用鏡頭最佳光圈或小於光圈8（A檔光圈優先）；
2、在構圖中正確選擇側光點、鎖定曝光數據；
3、使用『平均測光』；
4、盡量最低ISO；
5、三腳架必不可少；
6、關防抖；
7、打開反光板預升（曝光延遲模式）；
8、根據情況數字-1-2檔曝光。
9、拍車流手動（M檔）為好、小光圈、低ISO、曝光補償-1.5、快門線、三腳架；
10、非動感夜景使用S檔（快門優先）與ISO配出最佳組合。
8. 怎麼練習閃光燈夜景人物拍攝
沒人也要找個塑料模特，拽一條狗也行，主要是作為主體。
如果你不使用夜景人像模式，可以用M檔拍攝。
注意點：1、三腳架必須
2、閃光燈別太差，指數要高點，別用機內閃光燈
3、最好是無線引閃，實在沒條件才用機頂閃光，這樣就別練習布光了
4、測光按背景環境來測，閃光燈TTL模式
5、閃光模式，要後簾同步，要求模特不要動
比如像大光圈虛化背景，那調大光圈，測光，確定快門速度
此時快門速度如果低於同步速度，沒問題
如果高於，兩種解決方法，一是開啟閃光高速同步，二是提高ISO以降低快門速度
一般來說，夜景人像ISO不需要提高，噪點不大需要考慮
9. 單反相機如何拍夜景人像
夜景人像的拍攝屬於難度比較大的一種，因為需要考慮到前景背景的曝光正常，又要考慮到如何才能讓前景人物的影響清晰地留影。的確，這是多數遊客在游覽夜景的時候遇到的難題之一。尤其是在使用相機的自動檔拍攝的時候，拍攝時打開了閃光燈，使離相機較近的人物得到了正確的曝光，但是由於相機閃光燈范圍有限加上曝光時間短，使得本來肉眼看來絢麗無比的夜景在相機中顯得黑糊糊的一片。
這是因為遠處的夜景在拍攝的時候需要長時間的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近處的人物因為閃光燈的照射只需要很短的曝光時間就可以了。所以在拍攝的時候最好使用相機的手動檔，將快門調慢，同時強制打開閃光燈拍攝。在閃光燈閃過後建議人物維持原來的姿勢直到曝光結束，這樣就會拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不過夜景人像拍攝並不是手動相機的專利，有些高級一點的自動傻瓜數碼相機擁有夜景人像這個拍攝模式，也是使用慢快門、強制閃光這個原理來設置的。
在拍攝的時候需要使用三腳架固定相機，因為在對背景進行長時間曝光時需要保持相機的靜止不動，這時三腳架就成為必需品了。
使用高快門速度加閃光燈的方式拍攝夜景人像，往往是前景人物曝光正常而背景欠曝。
拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，並不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標志，但後簾此時尚未到達片窗，（用同步快門時間）。
只有待後簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光後快門尚未閉合。由於夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮後，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀。
其實要拍攝夜景人像並不太困難，只要具備下列條件：
（1）盡可能不使用「傻瓜」相機，；較低級或中級「傻瓜」相機如遇現場光線較暗時，就會自動閃光補足，這類相機的閃光補光不是光線人夠景不夠，致使人處在幾乎全黑的環境中，就是背景一片全黑而人物（尤其是臉部）一片死白，以致連眼睛鼻子都不能出現。所以要使用具有手控調節光圈、快門時間功能的相機，即使有快門優先、光圈等功能的，也應調至用手控拍攝。
（2）不要過分相信「夜景模式」，目前有些「智能型」相機，具有「夜景模式」但這種模式只能將焦距定在無限遠處，因此不能用來拍攝夜景人像，否則，必定是景色清析而人像松虛。
（3）使用三角架。由於夜間的現場光比較暗，往往要用較大的光圈和較長的曝光時間，「長曝光」如用手持相機進行拍攝，幾乎很難避免相機抖動。而用三角架固定相機，即使快門速度長達幾秒鍾也不會發生相機動的現象。
（4）閃光燈。閃光燈照明具有照近不照遠的特性，當然，這受「平方反比定律」的制約。所以，當人處在距燈3至5米處時而景在15米開外時，景物所受閃光燈的光只有人的數十分之一或十妥之一，基本上不起作用，如果要將人像的立體效果體現出來，應准備兩只以上的閃光燈。
當以上條件具備後就可以進行夜間人像的拍攝了，具體做法是：
（1）先取景。到達景點後，先尋找值得拍攝的景物，在取景范圍內確定下來。
（2）對後景夜景進行曝光，確定曝光組合，由於夜間較暗，有內測光裝置的相機若是按常規ISO 100的片速，往往無法測得具體數據。可先按1600甚至3200的片速進行曝光，然後再逐級換算成100片速，再加上「倒易律減退」因素。對於「S」（短時曝光、快門時間不長於1/10秒）型片，若用1/4以上的慢曝光，應增加50%至100%的曝光量。以上海外灘的夜景為例，若用100的照片，當天全黑後，依靠新穎泛光燈照明建築的夜景，可考慮F8、1秒的曝光組合，若要改變，則可再選擇F5.6、1/2秒或F11、2秒的曝光組合。
（3）曝光組合確定後，其中光圈是確定人像站立距離的依據。原先使用閃光燈，是指數除以距離等於光圈，但在這兒，必須換種方式進行計算：指數除以光圈等於距離，這是因為夜景人像拍攝時的光圈是根據現場光確定的，而不是由閃光燈 指數與照明距離來確定的。現在，人站立或座處的位置是由燈和光圈確定的距離來確定的，在這一點上，務請注意：與常規的計算方法不同，要有點逆向思維的意識，是由人（站立的距離）去測光圈。
（4）拍攝前，要先向被攝者交待清楚，閃光燈一亮，並不意味著拍攝完畢，必須維持原先的姿勢和位置不動，直到被告知可以改變或離開。閃光燈閃亮對，對簾幕快門而言，是前簾到達片窗一端，接通電源的標志，但後簾此時尚未到達片窗，（用同步快門時間）。只有待後簾經過片窗到達閉合位置曝光才結束。結鏡中快門來說，快門開足的瞬間閃光燈同時閃亮，但閃光後快門尚未閉合。由於夜景人像所需曝光時間往往在1秒左右，甚至更長，閃光燈閃亮後，尚有較長時間快門仍開著，用以感受夜景光線，倘若被攝對象移動，則原先被人遮住的背景部分就會面對鏡頭，繼續感光，這樣攝得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快門未關閉前，被攝對象應維持原狀。
